陈文波专栏
闽食记陈文波
资深媒体人，自诩“知食分子”，出版有美食生活类书籍。
今天的霞浦，有两张引以为傲的名片：绝美滩涂，以及无穷海鲜。那流传千年的霞浦之鲜，最是诱人。
有一首谚语充分地证明了霞浦的海鲜地位——“正月虾蛄刚赤梁，二月沙蛤满沙场。三月土箕四月鱫，五月章鱼大胶腿。六月剑蛏大腹肚，七月海鲎真好吃。八月潭条会跳舞，九月岐吉十月蛎。十一月青蟳目周凸，十二月鲍鱼肥嘟嘟。”
民谣里的海鲜，仅仅只是冰山一角。据说，霞浦能数得上的海产品，达到了上千种，完全称得上“千鲜之城”。如此繁多的海鲜，让我大快朵颐之后，只能摸摸肚子躺平，等待下一次“投喂”。
霞浦追鲜，其实不用费太多周折，海鲜酒楼、大排档、小饭馆都行，饭点时分，哪家人多就去哪家，基本不会踩雷。毕竟，新鲜的海鲜，怎么做都好吃。
琳琅满目的海鲜怎么挑？一种是常见的虾蟹鱼贝，野生养殖的都有，个大味佳，别处有的，霞浦有，别处没有的，霞浦也有，吃的，就是新鲜管饱；一种是渔民从赶海带回来的小海鲜，霞浦人称之为涂头货，是当地人的心头好。霞浦拥有漫长的海岸线，曲折蜿蜒，地貌复杂，一方水土有一方特产，那些风头浪尖回来的小海鲜，相貌迥异，乍看，不知道是啥，细看，还是不知是啥。如果没有当地人指点，遭遇如此海鲜，还真无从下口。
霞浦海鲜明档中，有几种海味是必尝的。
笔架，又称龟足，佛手，是一种长在悬崖峭壁里的藤壶，获取不易，能吃的，只有足部一点点肉，却是少有的鲜美嫩滑；剑蛏，霞浦特产，壳薄，壳中央透着淡淡的紫色，肉质爽滑清甜，大海的气息尽在舌尖；覆顶，又称将军帽，也有人叫土鲍鱼，价格并不比鲍鱼便宜，可炖蛋，可做汤，这种螺附着在礁石上，吸附力极强，要把它请上餐桌可得花点力气；苦螺，又称辣螺，别处多是白灼，霞浦人则喜欢把螺肉敲出来爆炒，下酒绝佳；跳跳鱼，就是谚语里的弹条，霞浦的滩涂边上有大片的跳跳鱼田，养不容易，捉也是一项技术活，遇上了，不要犹豫，半酒炖之，相当滋补。
细细数来，岐乳、海瓜子、淡菜、海蛎、泥螺、沙虫、土钉、海蜈蚣……大海的馈赠，霞浦人都可以从容应对。白灼、清蒸吃的是原汁原味，红烧、辣炒是为了更好佐酒。除此之外，生醉也很常见。针对不同的海鲜，黄酒白酒分头上场，能去腥，更可以提鲜，赋予口腔别样滋味。
回到霞浦人的日常生活，有海鲜，更多是平常的一日三餐。要说有什么不同，海边人的调味，除了盐巴味精，酱油陈醋之外，还有自己传统之鲜——姑且也称之为“鲜”吧，虽然我觉得很咸。
在海边人的餐桌里，鱼露是常见之物。我曾去过鱼露厂，浓烈的气味给我当头暴击，实在无法想象，最后澄澈的上好鱼露竟来自这些样貌惨淡的小鱼小虾。在霞浦，海洋资源极为丰富，除了鱼露，蛏露、海瓜子露也是常见调料。除了咸，我分辨不出它们味道的层次，但它们让海鲜在鲜甜之外，确确实实地增添了新的风味。
在三沙的小皓村，有一种虾苗酱足有300多年的历史。这是一种名为“五月白”虾苗制作而成的酱料，用来炖肉煮豆腐，鲜美无比，小小一碗，可以下三碗米饭。当然，这是沿海人心目中定义的鲜，而在山区来的人眼中，还得见仁见智。
我一直觉得，好的食材在经过正确的烹饪之后，焕发出最好的状态，一定是鲜的。海鲜之鲜，是鲜；日常食材之鲜，也是鲜，家常便饭，人间烟火，也是鲜。
在霞浦，有街头巷尾的糊汤、地瓜杯，三沙镇上的闽南糊、粿仔，畲族饮食的乌米饭、糍粑……它们和海鲜一起，成为这座“千鲜之城”的味道底色。
